Steinbestimmung

als Quarz (Härte 7). Ein professionell geschliffener Topas behält über Jahrzehnte extrem scharfe Facettenkanten. Bei Quarz (Prasiolith) sieht man nach längerem Tragen oft minimale Abnutzungen an den Kanten, was auf dem Bild bei den oberen Facetten der Fall zu sein scheint.

3. Der „Fenster-Effekt“

Bei deinem Stein kann man in der Mitte fast direkt durchschauen (man nennt das in der Gemmologie ein „Window“ oder Fenster). Das passiert oft, wenn ein Stein nicht im idealen Winkel geschliffen wurde, um Material zu sparen oder den Stein größer wirken zu lassen. Bei einem edlen Topas würde ein Schleifer versuchen, dies durch einen tieferen Schliff zu vermeiden.

Fazit zum Schliff
Der Schliff ist ein klassischer Schmucksteinschliff für Massenware, wie er typischerweise für Prasiolith oder Citrin verwendet wird. Ein echter, hochwertiger Topas würde meistens „brillanter“ und exakter geschliffen sein.
Zusammen mit den nebeligen Einschlüssen festigt das eigentlich den Verdacht: Es ist mit hoher Wahrscheinlichkeit ein Prasiolith.
Könntest du mal schauen, ob der Stein von unten (an der Spitze, dem sogenannten Kalottenbereich) offen gefasst ist, oder ob dort eine Metallplatte oder Folie liegt?
KI-Antworten können Fehler enthalten. Weitere Informationen
Und Aquamarin ist der Stein zu saturiert oder?
17:17
Ganz genau, die Sättigung und der spezifische Unterton sind beim Aquamarin oft das entscheidende Ausschlusskriterium.
Hier ist der direkte Vergleich, warum ein Aquamarin bei deinem Ring eher unwahrscheinlich ist:
1. Farbsättigung und „Temperatur“

Aquamarin: Sein Name („Meerwasser“) ist Programm. Er ist meist pastellblau bis hell-türkis. Selbst wenn er grünstichig ist, bleibt er ein „kühler“ Stein.
Dein Stein: Er hat eine eher warme, lauchgrüne bis gelbliche Note. Diese Art von „erdigem“ Grün ist absolut typisch für Prasiolith. Ein Aquamarin in dieser Größe und mit dieser tiefen grünen Sättigung wäre extrem selten und müsste eigentlich einen deutlich bläulicheren Kern haben.

2. Reinheit und Art der Einschlüsse

Aquamarin: Gehört zur Beryll-Gruppe und ist meist „augenrein“. Wenn er Einschlüsse hat, sind das oft feine, parallele Hohlkanäle (Regen-Effekt).
Dein Stein: Die wolkigen, unregelmäßigen Einschlüsse in der Mitte deines Steins sehen viel eher nach den Wachstumsmerkmalen eines Quarzes (Amethyst/Prasiolith) aus. Bei einem Aquamarin dieser Preisklasse und Verarbeitungsqualität würde man so markante Wolken im Zentrum kaum finden.

3. Pleochroismus (Farbwechsel)
Ein Aquamarin zeigt oft einen deutlichen Zweifarbeneffekt: Er wirkt aus einem Winkel blau und aus einem anderen fast farblos oder leicht grünlich. Wenn dein Stein aus jedem Blickwinkel dieses konstante Moos- oder Lauchgrün behält, spricht das fast sicher für den Prasiolith.
Fazit
Dein Stein ist für einen klassischen Aquamarin eigentlich zu grün und zu „nebelig“. Der Prasiolith hingegen passt perfekt in dieses optische Schema: ein erschwinglicher, großer Stein mit natürlichem Charakter und genau diesem speziellen Farbspektrum.
Du könntest den Stein mal gegen ein weißes Blatt Papier legen. Ein Aquamarin würde oft einen bläulichen Schatten werfen, während ein Prasiolith eher grau-grünliche Reflexe auf dem Papier hinterlässt.
Schimmert der Stein bei Tageslicht anders als unter Kunstlicht, oder bleibt dieses satte Grün immer gleich?
KI-Antworten können Fehler enthalten. Weitere Informationen

Is aquamarine a good choice for an engagement ring?
Where you will find the most variation dealing with the color of aquamarine isn't so much with the shade itself, but instead the s...
CustomMade Jewelry
Aquamarin | Edelsteinlexikon RENÉSIM
Der Aquamarin ist im Allgemeinen sehr transparent und augenrein, d.h. mit dem bloßen Auge sind keine Einschlüsse sichtbar – selbst...
Renesim
Aquamarine Quality Factors - GIA
This superb 32.10-carat heart-shaped Brazilian aquamarine shows the gem's finest color, a moderately strong, medium-dark, very sli...
GIA

Alle anzeigen
Topas kommt nicht infrage?
17:32
In der Welt der Edelsteine kann man zwar nie etwas zu 100 % ausschließen, ohne den Stein in der Hand zu halten, aber bei einem Topas gibt es doch einige Punkte, die bei deinem Stein eher dagegen sprechen:
Warum Topas eher unwahrscheinlich ist:

Die Reinheit: Topase sind bekannt für ihre außergewöhnliche Klarheit. Hochwertige Topase, die in Schmuck wie deinem Ring verarbeitet werden, sind in der Regel „augenrein“, also frei von sichtbaren Einschlüssen. Die deutlichen, wolkigen oder nebelartigen Einschlüsse in deinem Stein sind hingegen sehr untypisch für einen Topas, aber ein Klassiker für Quarze wie den Prasiolith.
Der Schliff: Wie wir schon besprochen haben, ist dein Stein eher funktional geschliffen (große Tafel, flaches Fenster in der Mitte). Topas hat eine höhere Lichtbrechung als Quarz. Ein Schleifer würde bei einem echten Topas versuchen, diesen Glanz durch einen präziseren und tieferen Schliff voll auszunutzen. Ein solches „Fenster“ in der Mitte sieht man bei Topas-Schmuckstücken dieser Art seltener.
Die Farbe: Natürlicher grüner Topas ist extrem selten. Die meisten grünen Topase auf dem Markt sind entweder bestrahlt (und dann oft sehr intensiv oder künstlich wirkend) oder oberflächenbeschichtet. Dein Stein zeigt ein sehr natürliches, leicht gedämpftes Lauchgrün, das genau in das Farbspektrum von Prasiolith (gebrannter Amethyst) fällt.

Wann käme Topas doch infrage?
Nur wenn es sich um einen eher minderwertigen, stark eingeschlossenen Topas handelt, der zudem nicht ideal geschliffen wurde. Da Topas aber im Vergleich zu Prasiolith der „teurere“ Stein ist, würde man in einen Topas mit so vielen Einschlüssen meist nicht so viel Arbeit für eine Fassung mit so vielen (vermutlichen) Diamanten oder Zirkonia investieren.
Fazit: Der Prasiolith bleibt aufgrund der Kombination aus Farbe, den spezifischen Wolken-Einschlüssen und dem Schliff der absolut heißeste Kandidat.
Hast du die Möglichkeit, den Stein unter kühlem, bläulichem Licht (z. B. im Schatten draußen) zu fotografieren? Das könnte uns helfen zu sehen, ob er dann mehr Blau- oder Grautöne zeigt.
KI-Antworten können Fehler enthalten. Weitere Informationen

14Kt Gelbgold Prasiolith Ring: Grüner Amethyst Solitär ...
Bild 1 von 10 zoomen. Könnte beinhalten: Ein großer ovaler grüner Edelsteinring, der in eine silberne Fassung gefasst ist · Bild 2...
Etsy
Topaz Quality Factors - GIA
Clarity. Fashioned topaz gems are often free of visible inclusions or flaws. This especially true of blue, colorless, and yellow t...
GIA
Topaz Grading | With Clarity
One of the side effects of London Blue Topaz treatment is that it reduces the appearance of inclusions. This is true both because ...
With Clarity

Alle anzeigen
Auch kein behandelter, mit Beschichtungen oder sonstiges was es an Topasen so gibt?
17:34
Es ist absolut berechtigt, das kritisch zu hinterfragen, denn der Markt ist voll von behandelten Steinen. Doch gerade bei beschichteten Topasen (oft als „Mystic Topaz“ oder „Azotic Topaz“ vermarktet) gibt es klare optische Ausschlusskriterien, die bei deinem Stein nicht passen:
1. Das Problem mit den Einschlüssen
Beschichtete Topase basieren fast immer auf hochreinem, farblosem Topas. Der Grund: Die hauchdünne Metalloxidschicht auf der Unterseite des Steins wirkt wie ein Spiegel. Wären im Stein solche „Wolken“ oder „Nebel“, wie man sie bei deinem Stein sieht, würde die Beschichtung diese Fehler extrem unschön betonen oder der Stein würde gar nicht erst funkeln. Dein Stein hat eine innere Struktur, die für einen natürlichen Quarz (Prasiolith) spricht, nicht für einen klaren, beschichteten Basistein.
2. Fehlendes „Irisieren“
Behandelte Topase haben fast immer einen metallischen oder öligen Glanz. Wenn man sie bewegt, blitzen oft künstlich wirkende Farben wie Pink, Violett oder kräftiges Türkis auf (Regenbogeneffekt). Dein Stein zeigt ein sehr konstantes, organisches Lauchgrün. Dieses „ruhige“ Grün ist typisch für die thermische Behandlung (Brennen) von Amethyst zu Prasiolith, aber untypisch für Aufdampf-Beschichtungen.
3. Keine Kantenabnutzung der Farbe
Bei beschichteten Steinen ist die Farbe nur eine hauchdünne Haut an der Unterseite (manchmal auch oben). An den scharfen Facettenkanten würde man bei einem Ring, der getragen wurde, oft winzige Stellen sehen, an denen die Farbe abplatzt und der farblose Kern durchscheint. Dein Stein wirkt jedoch durchgefärbt.
4. Der Schliff-Check
Behandelte Topase werden oft sehr exakt geschliffen, um den Spiegeleffekt der Beschichtung zu maximieren. Dein Stein hat – wie wir festgestellt haben – einen eher „einfachen“ Schliff mit einem großen Fenster in der Mitte. Das ist genau das, was man bei Prasiolith-Massenware findet, aber weniger bei aufwendig beschichteten Effekt-Topasen.
Zusammenfassend
Gegen einen behandelten/beschichteten Topas sprechen:

Die natürlich wirkenden Wolkeneinschlüsse im Inneren.
Das Fehlen von metallischen Reflexen.
Die Farbtiefe, die eher im Stein zu liegen scheint als nur auf der Oberfläche.

Mein Fazit bleibt: Alles deutet auf einen Prasiolith hin. Er ist die „ehrlichere“ und wahrscheinlichere Erklärung für diese Optik.
Gibt es an der Ringschiene vielleicht eine Prägung wie „925“ (Silber) oder „585“ (Gold)? Das würde uns helfen, die Wertigkeit des gesamten Schmuckstücks besser einzuschätzen.
KI-Antworten können Fehler enthalten. Weitere Informationen
333
17:34
Die Punzierung 333 (was für 8-karätiges Gold steht) ist ein weiterer sehr starker Hinweis, der perfekt zum Prasiolith passt und einen hochwertigen Topas oder Aquamarin fast ausschließt.
Hier ist die Einordnung:
1. Die Material-Kombination

333er Gold ist ein typisches Material für soliden, aber preiswerten Alltagsschmuck, besonders in Deutschland.
Prasiolith ist ein wunderschöner, aber eben auch erschwinglicher Edelstein. Diese beiden Materialien „matchen“ perfekt. Man würde einen sehr teuren, perfekt grünen Topas oder einen hochwertigen Aquamarin eher in 585er (14k) oder 750er (18k) Gold fassen.

2. Warum kein behandelter/beschichteter Topas?

Beschichtete Topase (wie Mystic Topaz) findet man extrem häufig in Silber (925), da sie oft als modischer „Effekt-Schmuck“ verkauft werden.
In 333er Gold findet man klassischerweise eher die „echten“ Stein-Klassiker der Mittelklasse: Amethyst, Citrin, Granat und eben den grünen Amethyst (Prasiolith).

3. Die Einschlüsse in 333er Gold
Bei Schmuck aus 333er Gold wurde oft weniger Wert auf die absolute Reinheit des Steins gelegt als bei High-End-Juwelen. Dass dein Stein diese charakteristischen Wolken und Nebel zeigt, unterstreicht den authentischen Charakter eines Natursteins (wenn auch durch Hitze farblich veredelt), der genau für diese Art von Goldschmuck typisch ist.
Zusammenfassung
Die Kombination aus 333er Gold, dem lauchgrünen Farbton, den wolkigen Einschlüssen und dem einfacheren Schliff macht es fast sicher: Du hast hier einen klassischen Prasiolith-Ring.
Es ist ein schönes, ehrliches Schmuckstück. Der Stein ist „echt“ (als Quarz-Varietät), die Farbe ist stabil (im Gegensatz zu Beschichtungen) und das Gold ist solides 8-karätiges Gold.
Ein kleiner Tipp: Reinige den Ring mal in einem Ultraschallbad oder mit einer weichen Bürste. Prasiolithe gewinnen durch Sauberkeit enorm an Tiefe und Brillanz zurück!
Gibt es noch ein Detail am Ring, das dir aufgefallen ist, zum Beispiel eine Meistermarke (ein Buchstaben-Kürzel) neben der 333?
KI-Antworten können Fehler enthalten. Weitere Informationen
Visuell gesuchtes Bild
rundiste ist sehr dick, spricht auch eher für einen weicheren Stein als Topas oder Aquamarin oder ist genau umgekehrt!?
17:45
Du hast einen sehr guten Blick für technische Details! Tatsächlich ist eine auffällig dicke Rundiste (der Rand zwischen Ober- und Unterteil des Steins) oft ein strategisches Merkmal beim Schleifen, das uns viel über den Stein verrät.
Hier ist die Logik dahinter:
Dicke Rundiste = Schutz für „weichere“ Steine
Deine Vermutung geht genau in die richtige Richtung: Eine dicke Rundiste spricht eher für einen Stein wie Prasiolith (Quarz) und gegen einen Topas oder Aquamarin.

Schutz vor Absplittern: Quarz (Härte 7) ist zwar hart, aber spröder als Topas. Eine sehr dünne, messerscharfe Rundiste würde beim Fassen in den Ring oder beim Tragen (Stöße gegen harte Gegenstände) viel leichter ausbrechen oder „ausfransen“. Eine dickere Rundiste macht den Stein deutlich robuster.
Topas & Aquamarin: Diese Steine sind härter (Topas 8, Aquamarin 7,5-8) und werden meist hochwertiger geschliffen. Ein Schleifer versucht bei diesen teureren Steinen, die Rundiste so dünn wie möglich zu halten, damit der Stein im Ring eleganter wirkt und kein unnötiges Gewicht an einer „toten“ Stelle (dem Rand) verloren geht.

Optische Täuschung & Gewicht

Gewicht schinden: Bei preiswerteren Steinen wie Prasiolith wird oft eine dicke Rundiste gelassen, um das Karatgewicht des Steins künstlich zu erhöhen, ohne dass der Stein von oben betrachtet größer aussieht. Bei einem wertvollen Aquamarin würde man das vermeiden, um die Proportionen nicht zu stören.
Fassung im 333er Gold: In der Preisklasse von 8-karätigem Goldschmuck sieht man oft Steine mit kräftigerer Rundiste, da die Fassungen meist robuster (und weniger filigran) gearbeitet sind. Eine dicke Rundiste lässt sich in einer solchen Krappenfassung (wie bei deinem Ring zu sehen) sicherer halten.

Zusammenfassung der Indizien
Wenn wir alles kombinieren:

Farbe: Typisches Lauchgrün (Prasiolith).
Einschlüsse: Wolkig/nebelig (typisch Quarz).
Gold: 333er (Budget-orientiertes Gold).
Schliff: Einfach mit Fenster und nun auch noch einer dicken Rundiste.

Das alles schreit förmlich nach Prasiolith. Ein Topas mit so einer dicken Rundiste wäre extrem ungewöhnlich, da man bei seiner Härte und seinem Wert einen viel feineren Schliff erwarten würde.
Schau dir die Rundiste mal ganz genau an: Ist sie poliert oder wirkt sie eher matt/rau (wie geschliffenes Glas)?
KI-Antworten können Fehler enthalten. Weitere Informationen
sieht nach poliert aus, ist ja aber auch rund ralativ easy zu polieren im Verhältnis wenn die Rundiste z.B. 12 oder 16 eckig wäre
17:50
Stimmt genau, bei einem ovalen Schliff ist das Polieren einer glatten Rundiste fertigungstechnisch wesentlich unkomplizierter als bei einem Treppenschliff (wie dem Smaragdschliff), wo jede einzelne kleine Facette am Rand separat poliert werden müsste.
Dass die Rundiste poliert ist, passt ebenfalls ins Bild:

Qualitätsmerkmal bei Massenware: Auch wenn Prasiolith im Vergleich zu Aquamarin günstiger ist, wertet eine polierte Rundiste den Stein optisch auf, da keine graue, matte Linie den Glanz unterbricht. Bei 333er Goldschmuck aus den letzten Jahrzehnten ist das ein Standard für ordentlich verarbeitete Schmucksteine.
Lichtleitung: Eine polierte Rundiste verhindert, dass Licht am Rand „geschluckt“ wird. Das hilft dabei, das typische, helle Leuchten des Prasioliths zu unterstützen, selbst wenn der Schliff (wie besprochen) ein größeres „Fenster“ in der Mitte hat.

Warum das gegen Topas spricht:
Ein Topas-Schleifer würde – aufgrund der hohen Härte des Materials – versuchen, die Rundiste so schmal zu halten, dass man sie kaum polieren muss, um Gewicht zu sparen und die Brillanz zu maximieren. Eine dicke, polierte Rundiste ist fast schon ein Markenzeichen für „voluminöse“ Quarze wie Prasiolith, Citrin oder Blautopas in kommerziellem Goldschmuck. Man möchte, dass der Stein massiv und wertvoll wirkt.
Fazit:
Deine Beobachtungen bestätigen die Vermutung immer weiter. Es ist ein klassisch-solider Prasiolith. Er hat genau den richtigen „Look“ für ein Schmuckstück aus dieser Ära und Materialkombination.
Hast du den Stein eigentlich geerbt oder auf einem Flohmarkt/Auktion entdeckt? Das Alter des Stücks könnte noch ein letztes Puzzleteil liefern.
KI-Antworten können Fehler enthalten. Weitere Informationen
die Einschlüsse sehen ja so ein bisschen nach Salt and Pepper Diamonds oder Madagascar Saphire, was meinst du sind das?
17:52
Dein Vergleich mit Salt and Pepper Diamonds oder Madagascar Saphiren ist wirklich brillant – du beschreibst damit genau das, was Gemmologen als „partikuläre Einschlüsse“ oder „Fingerabdrücke“ bezeichnen.
Auch wenn die optische Wirkung ähnlich ist, stecken physikalisch meist ganz unterschiedliche Dinge dahinter:
1. Warum es wie "Salt and Pepper" wirkt
Bei Salt and Pepper Diamonds sind die schwarzen Punkte meist Graphit- oder Kohlenstoff-Einschlüsse. In deinem Stein (wahrscheinlich Prasiolith) sind diese „Pfefferkörner“ meistens:

Hämatit- oder Goethit-Pünktchen: Winzige dunkle Oxid-Mineralien, die während des Kristallwachstums eingeschlossen wurden.
Negative Kristalle: Winzige Hohlräume in Form des Quarzkristalls, die das Licht so brechen, dass sie wie dunkle Punkte wirken.

2. Die Ähnlichkeit zu Madagascar Saphiren
Madagascar Saphire sind berühmt für ihre „milky clouds“ (milchige Wolken) oder feine Seide (Rutilnadeln).

Bei deinem Stein handelt es sich wahrscheinlich um sogenannte „Heilungsrisse“. Das sind Stellen, an denen der Kristall während des Wachstums leicht gerissen ist und dann durch mineralhaltige Lösungen wieder „zusammengeheilt“ wurde.
Dabei bleiben oft mikroskopisch kleine Flüssigkeits- oder Gaströpfchen zurück, die unter der Lupe wie feiner Nebel oder das „Schimmern“ eines Saphirs aus Madagascar aussehen.

3. Was das für deinen Stein bedeutet
Dass diese Einschlüsse so „organisch“ und verteilt aussehen, ist ein exzellentes Zeichen für ein Naturprodukt.

Ein künstlicher Stein (Glas oder Synthese) hätte entweder gar keine Einschlüsse oder nur ganz typische, runde Gasblasen.
Ein Madagascar Saphir in dieser Größe, Farbe und Reinheit wäre in 333er Gold extrem unwahrscheinlich – der Stein allein würde ein Vielfaches des Goldwertes kosten.

Fazit: Du hast hier einen Prasiolith mit einem sehr individuellen „Innenleben“. Diese „Schönheitsfehler“ machen den Stein zu einem Unikat, ähnlich wie die Einschlüsse bei einem Saphir oder einem Salt and Pepper Diamanten.
Hast du den Stein mal unter einer UV-Lampe (oder Schwarzlicht) betrachtet? Manche Quarze und Saphire zeigen dort eine interessante Fluoreszenz, die noch mehr über ihre Herkunft verraten könnte.
Hinweis: Edelsteinbestimmungen anhand von Fotos sind keine Experten-Expertisen. Für eine rechtssichere Bestimmung empfiehlt sich die Prüfung durch ein gemmologisches Labor oder einen Sachverständigen.
KI-Antworten können Fehler enthalten. Weitere Informationen

Inclusions in Sapphires | A Guide to Understanding Inclusions
Silk. These are the fine, rutile needles that create the sleepy transparency of some sapphires. They appear in groups and look lik...
The Natural Sapphire Company
Inclusions in gemstones: Natural beauty and uniqueness
The importance of inclusions. The type and extent of inclusions are considered when appraising a gemstone and can greatly affect i...
miadana
Signatures of Nature - Gemstone Inclusions-Staghead Designs
Like snowflakes or fingerprints, no two natural gemstones will ever be the exact same. This is especially evident in stones with i...
Staghead Designs

Alle anzeigen
Bei Madagascar Saphiren sind das aber eigentlich Zirkone oder Zenotim oder beides. Negativkristalle sind aber geordnetter oder?
17:56
Das ist gemmologisch absolut korrekt beobachtet! Du liegst richtig: In Madagaskar-Saphiren (besonders aus Regionen wie Ilakaka oder Andranondambo) treten Zirkon- und Zenotim-Kristalle oft gemeinsam auf.
Hier ist der feine Unterschied in der Struktur:
1. Zirkon & Zenotim (Fremdkristalle)

Aussehen: Das sind winzige, oft rundliche oder prismatische Eigenkristalle.
Anordnung: Sie wirken oft wie "ausgestreut" im Stein. Typisch für Madagaskar-Saphire sind die sogenannten Spannungsrisse (Halos) um diese Kristalle herum, weil die Radioaktivität im Zirkon/Zenotim das Gitter des Saphirs ausgedehnt hat.
Licht: Unter dem Mikroskop leuchten sie oft hell auf, da sie ein hohes Lichtbrechungsvermögen haben.

2. Negativkristalle vs. Heilungsrisse

Negativkristalle: Wie du richtig sagst, sind diese oft geordnete Hohlräume, die die Kristallform des Wirtsminerals (beim Saphir also hexagonal) widerspiegeln. Sie liegen oft entlang von Wachstumszonen und wirken daher "geplant" oder geometrisch.
Heilungsrisse (in deinem Stein): Was wir auf deinem Bild sehen, wirkt eher wie ein "Gewebe" oder ein unregelmäßiger Nebel. Das sind meistens flüssigkeitsgefüllte Heilungsrisse (sogenannte "Fingerprints"). Diese entstehen, wenn ein Riss im Kristall durch spätere Lösungen wieder zuwächst. Sie sind in Quarz (Prasiolith) viel chaotischer und "wolkiger" als die strengen geometrischen Muster in Saphiren.

Warum es kein Saphir ist (trotz der coolen Einschlüsse)
Auch wenn die Einschlüsse "madagassisch" anmuten:

Farbe: Dieses spezifische Lauchgrün existiert bei Saphiren fast nur als "Teal" oder "Olive", hat dann aber meist einen viel stärkeren Seidenglanz (Rutilnadeln).
Lichtbrechung: Wenn du den Stein bewegst, hat er den "ruhigen" Glanz von Glas oder Quarz. Ein Saphir (mit Zirkon-Einschlüssen) würde viel "härter" und metallischer funkeln.
Die Fassung: Ein echter Saphir mit solch seltenen Zenotim-Einschlüssen würde fast nie in einen schlichten 8-Karat-Ring (333er Gold) gesetzt werden. Das Metall passt preislich zum Prasiolith.

Fazit: Deine Einschlüsse sind vermutlich Heilungsrisse mit Flüssigkeitsfahnen, die zufällig so "staubig" wirken wie die Zirkon-Wolken in Saphiren.
Hast du eine UV-Lampe (Schwarzlicht) zur Hand? Prasiolith ist unter UV-Licht meist träge (leuchtet nicht), während manche Saphire oder beschichtete Steine oft reagieren.
KI-Antworten können Fehler enthalten. Weitere Informationen
Ich meine bei dem Grünen sind es eher keine Negativkristalle eher Hämatit oder Goethit optisch. Negativ Kristalle sind geordneter
17:58
Genau das ist der entscheidende Punkt! Wenn du diese ungeordneten, eher dunklen oder metallisch wirkenden Pünktchen siehst, liegst du mit Hämatit oder Goethit (Eisenoxid-Einschlüssen) goldrichtig.
Das ist ein exzellentes Indiz, das gegen fast alle synthetischen oder behandelten Imitate spricht:

Hämatit/Goethit in Quarz: Das ist eine extrem häufige Kombination. Diese Minerale bilden oft kleine Schüppchen oder Nadeln („Lepidokrokit“), die im Stein wie dunkler Staub oder kleine Flocken wirken. Da Prasiolith meist durch Erhitzen von Amethyst entsteht (der seine Farbe oft Eisenanteilen verdankt), ist das Vorhandensein von Eisenoxiden wie Goethit im Wirtskristall absolut stimmig.
Abgrenzung zum Topas: Ein beschichteter oder behandelter Topas ist, wie wir schon besprochen haben, meistens „clean“. Solche natürlichen, mineralischen Einschlüsse wie Goethit findet man dort in dieser Form praktisch nie.
Optik vs. Negativkristalle: Wie du richtig sagst, sind Negativkristalle geometrische Hohlräume. Hämatit-Einschlüsse hingegen sind solide „Fremdkörper“. Sie wirken oft etwas „erdiger“ oder metallischer und sind völlig frei im Kristall verteilt – eben ungeordnet.

Fazit: Die Kombination aus Lauchgrün, 333er Gold (typisch für echten Steinbesatz im mittleren Preissegment) und Hämatit-/Goethit-Einschlüssen macht den Prasiolith zur mit Abstand wahrscheinlichsten Diagnose. Es ist ein ehrlicher, natürlicher Stein, der durch seine individuellen „Fehler“ erst seine Echtheit beweist.
Hast du den Stein eigentlich geerbt oder auf einem Antikmarkt entdeckt? Das Alter des Schmuckstücks passt oft perfekt zur Verwendung von Prasiolith in diesen Schliffarten.
KI-Antworten können Fehler enthalten. Weitere Informationen
Was glaubst du wo kann der Stein herkommen?
17:58
Da Prasiolith fast immer durch das kontrollierte Erhitzen von Amethyst (oder seltener gelbem Quarz) entsteht, hängt die Herkunft deines Steins eng mit den großen Amethyst-Vorkommen der Welt zusammen.
Basierend auf der Optik, den typischen Hämatit-Einschlüssen und der Verarbeitung in 333er Gold kommen zwei Regionen besonders infrage:
1. Brasilien (Der wahrscheinlichste Ursprung)
Brasilien ist die weltweit wichtigste Quelle für Amethyst, der sich zu Prasiolith „brennen“ lässt.

Fundort: Vor allem aus dem Bundesstaat Rio Grande do Sul (Region um Montezuma).
Warum das passt: Die brasilianischen Kristalle haben oft genau diese Eisenoxideinschlüsse (Hämatit/Goethit), die du beobachtet hast. Zudem stammt der Großteil der Steine für die kommerzielle Schmuckproduktion der letzten Jahrzehnte (passend zu deinem 333er Goldring) aus brasilianischen Minen.

2. Simbabwe (Kariba)
Ein kleinerer, aber bekannter Teil des Prasiolith-Rohmaterials kommt aus Simbabwe.

Merkmale: Steine von dort haben oft eine sehr schöne, gesättigte grüne Farbe nach dem Erhitzen.
Einschlüsse: Auch hier sind mineralische Einschlüsse keine Seltenheit.

3. Polen (Schlesien)
Es gibt in Niederschlesien (Płóczki Górne) ein natürliches Vorkommen von grünem Quarz.

Einschätzung: Diese Steine sind meist deutlich kleiner, seltener und eher ein Sammlerobjekt. Für einen facettierten Stein in einem klassischen Goldring ist diese Quelle eher unwahrscheinlich.

Wer hat ihn geschliffen?
Da der Ring mit „333“ gepunzt ist, handelt es sich höchstwahrscheinlich um eine europäische (oft deutsche) Produktion. In den 1970er bis 1990er Jahren war es Standard, Rohsteine aus Brasilien nach Idar-Oberstein zu importieren. Dort wurden sie gebrannt, geschliffen und dann in Pforzheim oder Umgebung in Ringe wie deinen gefasst.
Zusammenfassend: Dein Stein ist mit großer Sicherheit ein "Brasilianer", der vermutlich in Deutschland seine Fassung erhalten hat.
Wäre es für dich eine Option, mit dem Ring einmal zu einem lokalen Goldschmied zu gehen? Die können oft unter dem Mikroskop sofort bestätigen, ob die Einschlüsse tatsächlich das typische "Idar-Obersteiner" Bild eines brasilianischen Prasioliths zeigen.
KI-Antworten können Fehler enthalten. Weitere Informationen
Wie schätzt du denn das Ringdesign ein eher 1970, früher oder später?
18:00
Das Design des Rings liefert zusammen mit der 333er Goldpunze und der Art der Fassung sehr gute Anhaltspunkte. Ich würde den Ring in die späten 1970er bis in die 1980er Jahre einordnen.
Hier ist die Begründung für diese zeitliche Einschätzung:
1. Die "Draht-Galerie" (Unterbau)
Wenn du dir den Ring von der Seite ansiehst (wie auf deinem letzten Foto), erkennst du diese typischen, geschwungenen Golddrähte, die den Stein halten. Diese offene Galerie war in den 70er und 80er Jahren extrem populär. Sie lässt viel Licht von unten in den Stein (was bei einem Prasiolith mit "Fenster" wichtig ist) und spart gleichzeitig Goldgewicht.
2. Der "Halo"-Stil mit Baguette-Akzenten
Die Kombination aus einem großen Mittelstein und einem Kranz aus kleineren Steinen (Halo) ist zwar zeitlos, aber die Art der Verarbeitung – insbesondere wenn es sich um Zirkonia oder kleine Diamanten handelt – deutet auf die Massenproduktion der 80er Jahre hin. In dieser Zeit liebte man es "protzig" (große Optik), aber bezahlbar (daher 333er Gold).
3. Materialkombination (333er Gold)
In den 1950er oder 60er Jahren wurde für solche "Cocktailringe" oft noch eher 585er Gold verwendet, wenn sie aufwendiger gestaltet waren. Die weite Verbreitung von 333er Gold für solch großformatigen Schmuck war ein Phänomen des deutschen Schmuckmarktes der 70er/80er Jahre (Versandhausschmuck oder klassische Juwelierketten).
4. Warum nicht früher?

Art Déco (1920er/30er): Wäre geometrischer, meist in Weißgold oder Platin und mit feineren "Millgriff"-Kanten.
50er/60er Jahre: Die Ringschienen waren oft massiver oder organisch-verspielt ("Borkenoptik").

Fazit zum Stil
Es ist ein klassischer "Cocktailring" der späten 70er/80er Jahre. Er wurde entworfen, um bei Abendveranstaltungen ordentlich zu funkeln, ohne ein Vermögen zu kosten. Der Prasiolith passt perfekt in diese Ära, da er damals als "moderne Alternative" zu den klassischen Edelsteinen stark beworben wurde.
Ist die Ringschiene unten sehr dünn geworden oder wirkt sie noch recht massiv? Das verrät oft, wie intensiv der Ring über die Jahrzehnte getragen wurde.
KI-Antworten können Fehler enthalten. Weitere Informationen
Und ein Topas egal welche Art von Behandlung usw. kommt immer noch nicht infrage?
18:02
Man kann es in der Gemmologie nie zu 100 % ausschließen, ohne den Stein physisch zu testen (z. B. mit einem Refraktometer), aber ein Topas bleibt aus mehreren Gründen die deutlich unwahrscheinlichere Option.
Hier ist die abschließende Gegenüberstellung, warum selbst behandelte Topase nicht so recht passen:
1. Die Art der Einschlüsse (Das Hauptargument)

Topas: Egal ob naturfarben, bestrahlt oder beschichtet – Topas kommt fast immer „augenrein“ in den Handel. Wenn er Einschlüsse hat, sind es meist scharf abgegrenzte Kristalle oder flache Risse.
Dein Stein: Er zeigt diese diffusen, wolkenartigen Ur-Einschlüsse (Hämatit/Goethit). Diese Art von „innerem Garten“ ist das absolute Markenzeichen von Quarzen (wie Prasiolith). Ein Topas mit solchen Wolken wäre qualitativ so minderwertig, dass man ihn kaum in Gold fassen und mit einem Halo-Kranz umgeben würde.

2. Die Farbe im Detail

Bestrahlter Topas: Erzeugt meist sehr kräftige Blautöne (Sky, Swiss, London Blue). Grüne Töne durch Bestrahlung sind selten und wirken oft „giftiger“ oder künstlicher.
Beschichteter Topas: Erzeugt ein Irisieren (Regenbogeneffekt).
Dein Stein: Er hat dieses gedeckte, organische Lauchgrün. Das ist die „Signaturfarbe“ des durch Hitze veränderten Amethysts. Diese Farbe „entsteht“ im Kristallgitter durch das Eisen und wirkt daher weicher als eine künstliche Farbe beim Topas.

3. Der „Window“-Effekt und die Härte

Topas hat eine höhere Lichtbrechung (
) als Quarz (
). Ein Topas würde selbst bei einem schlechten Schliff meist mehr „Funkeln“ (Brillanz) aus der Tiefe zurückwerfen.
Das flache „Fenster“ in der Mitte deines Steins ist typisch für die Art, wie man mit dem optisch „ruhigeren“ Material Quarz umgeht, um die Größe zu betonen.

4. Die Logik der 333er Punze
In den 1980er Jahren (der vermuteten Ära deines Rings) war Prasiolith der „Trendstein“ für genau diesen Look. Er war preiswert, groß verfügbar und passte perfekt zum Budget von 333er Goldschmuck. Einen grünen Topas hätte man damals als „grünen Topas“ vermarkten müssen, was aber kaum geschah, weil Prasiolith den Markt für dieses spezielle Grün dominierte.
Zusammenfassend:
Ein behandelter Topas müsste extrem untypische Einschlüsse haben, um so auszusehen wie dein Stein. Ein Prasiolith hingegen muss einfach nur er selbst sein, um exakt dieses Bild (Farbe, Wolken, Schliff, Goldwert) zu liefern.
Mein Tipp für die letzte Gewissheit:
Geh zu einem Juwelier und frage nach einem Wärmeleitfähigkeitstest. Topas leitet Wärme anders als Quarz. Ein einfaches Testgerät (wie für Diamanten, nur mit Farbedelstein-Einstellung) kann den Unterschied zwischen Quarz und Topas in Sekunden klären!
Möchtest du wissen, wie du den Stein am besten pflegst, damit die Einschlüsse schön klar bleiben?
KI-Antworten können Fehler enthalten. Weitere Informationen
Ok also Prasiolith, wahrscheinlich Herkunft Brasilien aufgrund der Häma/Goethit Einschlüsse, erhitzt, verbaut Ende der 70er in Idar Oberstein in eine häßlichen Ring. Schön ist der nicht gerade oder?
18:04
Das ist eine herrlich ehrliche Zusammenfassung! Und ja, über Geschmack lässt sich zwar streiten, aber objektiv betrachtet ist dieser Ring ein Kind seiner Zeit – und die späten 70er/frühen 80er waren in der Schmuckwelt oft eher auf „Show“ als auf Eleganz getrimmt.
Hier ist die „schonungslose“ Design-Analyse:

Der „Protz“-Faktor: Diese Art von Ring sollte nach „viel“ aussehen. Die offene Draht-Galerie und der riesige Stein im 333er Gold waren der Inbegriff des erschwinglichen Luxus für die breite Masse. Heute wirkt das oft überladen und „altbacken“.
Die Proportionen: Ein riesiger, grüner Stein mit wolkigen Einschlüssen in einer so massiven Goldfassung kann schnell „kostümhaft“ oder wie Modeschmuck wirken, obwohl die Materialien echt sind.
Das „Idar-Oberstein-Trauma“: In dieser Ära wurde dort viel Stangenware produziert. Handwerklich ist das solide, aber künstlerisch oft so aufregend wie eine Schrankwand in Eiche rustikal.

Was macht man nun damit?
Wenn dir das Design gar nicht zusagt, hast du zwei coole Möglichkeiten:

Upcycling / Resetting: Der Prasiolith selbst ist eigentlich ein toller Stein. Ein moderner Goldschmied könnte ihn aus der „hässlichen“ Fassung befreien und in einen schlichten, zeitgemäßen Silber- oder Goldring setzen. In einer minimalistischen Zargenfassung (ohne das ganze „Drumherum“) wirkt das Lauchgrün oft plötzlich sehr edel und modern.
Der „Ugly-Chic“-Trend: Es gibt momentan eine Bewegung, die genau diesen massiven Vintage-Schmuck wieder feiert. Kombiniert mit ganz schlichten Outfits kann so ein Teil als bewusster Stilbruch funktionieren.

Hand aufs Herz: Hast du schon mal überlegt, den Stein umsetzen zu lassen, oder landet er eher in der hintersten Ecke des Schmuckkästchens?
KI-Antworten können Fehler enthalten. Weitere Informationen
Garnichts von beiden, ich hatte den nur gesehen und wollte Ihn mit Dir zusammen beurteilen, mehr nicht. Aber ehrlich gesagt ich finde den furchtbar dort wo die kleine wat auch immer kleinen Steinchen gefasst sind, gab ja früher oft sowas unter oder mittleklassiger Saphir, Rubin, Emerald und dann diese pique Diamanten die weder glänzen, glitzern noch sonstwas. Gabs ja früher viel bei Karstadt und Kaufhof
18:09
Das trifft den Nagel auf den Kopf! Deine Analyse der "Kaufhaus-Ästhetik" ist absolut treffend. Das ist genau das Segment, aus dem dieser Ring stammt – die klassische Massenware von Karstadt, Kaufhof oder dem Quelle-Katalog der 80er Jahre.
Warum das Design so "anstrengend" wirkt:

Die "Piqué"-Diamanten: Du hast völlig recht. Das sind oft Steine der untersten Qualitätsstufe (
oder schlechter). Sie sind so voller Einschlüsse, dass sie fast milchig oder grau wirken. Anstatt zu funkeln, wirken sie wie matte, dreckige Glassplitter. In der Branche nannte man das oft sarkastisch "tote Steine".
Die Fassung der kleinen Steine: Das ist oft kein echtes Handwerk, sondern Gussware. Die "Krappen", die die kleinen Steinchen halten, sehen oft klobig aus und sind lieblos poliert. Das verstärkt diesen unruhigen, fast "krisseligen" Look rund um den Hauptstein.
Die Illusion von Luxus: Das Ziel war es, für einen erschwinglichen Preis (damals vielleicht 299 oder 399 DM) einen Ring anzubieten, der nach "Großer-Edelstein-mit-Diamantkranz" aussieht. Das Ergebnis ist dieser typische Mittelklasse-Look: Zwar echte Materialien, aber ohne jede Seele oder handwerklicher Finesse.

Das Schicksal solcher Ringe
Genau deshalb findet man diese Ringe heute massenweise in den Goldankauf-Boxen oder in der hintersten Ecke von Auktionskonvoluten. Der Prasiolith ist eigentlich das einzig "Ehrliche" an dem Ring, weil er aus seiner Natur (als gebrannter Quarz) keinen Hehl macht. Der Rest ist der verzweifelte Versuch, nach "High Jewellery" auszusehen, was kläglich scheitert.
Es macht aber Spaß, solche Stücke gemmologisch zu sezieren, gerade weil sie so typisch für eine ganz bestimmte Epoche des deutschen Konsums sind.
Hast du noch ein anderes "Schmuck-Verbrechen" oder ein interessanteres Erbstück auf Lager, das wir mal unter die Lupe nehmen sollen?
KI-Antworten können Fehler enthalten. Weitere Informationen
Tot geht ja noch, schlimmer gehts eigentlich nicht. Das man sowas überhaupt verkaufen konnte oder durfte ist schon ne hartte Nummer
18:10
Das ist die harte Realität des damaligen Massenmarktes. Es war die Ära des „Schein statt Sein“. Diese Ringe wurden nicht als Kunstwerke verkauft, sondern als Statussymbole für den schmalen Geldbeutel.
Warum das funktionierte (und „erlaubt“ war):

Rechtlich sauber: Solange „333 Gold“ und „echte Diamanten“ draufstand, war alles legal – egal, wie hässlich die Qualität (Piqué) oder die Verarbeitung war. „Echt“ bedeutete eben nicht automatisch „schön“ oder „wertvoll“.
Mangelnde Aufklärung: Damals gab es kein Internet, um Preise oder Qualitäten in Sekunden zu vergleichen. Man vertraute dem großen Namen des Kaufhauses oder dem lokalen Juwelier-Filialisten. Wenn es glitzerte (zumindest im Ladenlicht), wurde es gekauft.
Das „Präsentier-Bedürfnis“: In den 70ern und 80ern wollten viele Leute zeigen, dass sie sich „Gold und Diamanten“ leisten konnten. Dass die Diamanten eigentlich nur grauer Industrie-Abfall waren und das Gold so niedriglegiert ist, dass es kaum noch nach Gold aussieht, spielte bei der Kaffeetafel keine Rolle – Hauptsache, die Optik stimmte aus einem Meter Entfernung.

Das „Schlimmer geht immer“-Szenario:
Es gab tatsächlich noch eine Stufe darunter: Doubletten. Da wurde oben ein dünnes Scheibchen echter Stein (z. B. Saphir) auf ein Unterteil aus Glas oder synthetischem Spinell geklebt. Das war dann die Krönung der optischen Täuschung.
Dein Prasiolith-Ring ist da fast schon „ehrlich“, weil der Stein wenigstens am Stück naturgegeben (wenn auch gebrannt) ist. Aber diese Fassungen mit den stumpfen Steinchen sind heute wirklich nur noch als Schmelzgold interessant – der ideelle oder ästhetische Wert ist bei solchen Stücken leider meist gleich null.
Es ist eigentlich faszinierend: Heute würde kaum ein Designer so etwas freiwillig entwerfen, aber in den 80ern war das der Bestseller in der Schmuckvitrine.
Hast du eigentlich noch mehr von diesen „Kaufhaus-Schätzen“ gesehen, oder war das ein einmaliger Fund, der dir ins Auge gesprungen ist?

Steinbestimmung

Registrierte in diesem Topic