Silber ätzen - eine Alternativmethode.

Hallo zusammen,

erst einmal viiiiielen Dank für die super Erklärung.
Ich hatte es am Wochenende mal mit Salzwasser versucht, aber das hat nicht geklappt.
Würde es jetzt gerne mal mit Silbernitrat probieren.
Was muss ich da genau kaufen? Muss ich das dann selbst mischen?
Oder gibt es das schon in einer 10%igen Lösung zu kaufen?
Ich habe jetzt folgenden im Internet gefunden:
10g Silbernitrat AgNO3 - reinst 99,9% Chrome Hydrochrome CromeFX.
Könnte ich das nehmen?
Und dann sicher 10 Gramm auf 90 ml Wasser?

Danke schonmal für eure Hilfe!

Viele liebe Grüße

Danke erst einmal für die schnelle Rückmeldung!
Ich hatte mir auf Youtube ein Video angeschaut. Er nimmt Salzwasser und eine 9V-Batterie und ätzt damit Kupfer. Er meinte aber, dass das auch mit Silber klappt. Bei mir hat man gaaaaanz leicht eine Ätzung wahrnehmen können, das war mir aber viel zu wenig.
Was meinst du denn mit "normalem" Silbernitrat? Ich habe mir mal die Seite labchen.de angeschaut.
Dort gibt es "Silbernitrat reinst" und verschiedene "Silbernitrat-Maßlösungen".
Welche wäre denn da die richtige?
Wie bewart man sowohl das Silbernitrat als auch die 10%ige Silbernitratlösung auf?
Wo kann ich das Silbernitrat entsorgen?
Ich habe das aber richtig verstanden, dass man eine Ätzung mit Silbernitrat auch mit Strom machen muss, richtig?
In dem Tutorial hat er das zu ätzende Stück an die positive Seite geklemmt und ein "Opferstück" an die negative Seite. Ist das so richtig?
Es tut mir leid, dass ich so blöde Fragen stelle, aber ich habe echt Respekt vor Chemikalien und Strom und möchte einfach 100% sicher sein, bevor nachher ein Malheur passiert.

Hier noch was zum drucken der Abdeckvorlage, kein Plan ob es das ist was Ralph vorher schon angesprochen hat [Links sind leider nur für eingeloggte sichtbar]

Die Hauchdünne Anreibeversilberung wird aber das Messing nur recht kurzzeitig vor dem oxidieren schützen.
Da würde ich eine Vernickelung empfehlen, das hält dann dauerhaft.

ohne Schutzlack wird das nicht lang silbrig hell aussehen
das gilt auch für bessere Versilberungen, die erst mit Rhodinierung Anlaufschutz bekommen

Hallo Ralph,
Kannst du mir einen Elektrolyt für normalen Stahl empfehlen ?
Liebe Grüße
Chris

Hier ein beispiel mit V4A edelstahl(316L), die ätzung mit Salzwasser ist deutlich rauher. Bildbeispiele von "normalstahl" hab ich grad keine, wird mit Salzwasser aber besser als bei V4A. ansonsten geht oxalsäure natürlich auch für "Normalstahl"

Hallo, ich bin auf diese schöne und ausführliche Anleitung gestossen und nun dabei die Methode anzuwenden. Zur Zeit habe ich leider immer noch Probleme mit dem Toner Transfer von Pnp blue auf Feinsilber (geschmirgelt, mit Aceton und Seife gereinigt und ist dann mit Wasserfilm benetzt) mittels Bügeleisen ohne Dampf. Aus mir unerklärlichen Gründen gibt es fleckenförmige Fehlstellen. Über einen Tipp, wie ich das Problem lösen kann, würde ich mich sehr freuen. Vielen Dank!
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Da ich gerade schon mal wieder am schreiben bin hier nochmal ein KURZES UPDATE ZU ALTERNATIVEN FÜR DAS ELEKTROLYTISCHE SILBERÄTZEN. Ich hab noch ein paar weitere Sachen rausgefunden die ich euch nicht vorenthalten wollte.
Alle unten genannten methoden funktionieren nur elektrolytisch, heisst mit Strom wobei das Siber als Anode dient.

1. Elektrolyt aus 5-10%ig Amidosulfonsäure. Techn Qualität(99,8%) funktioniert soweit prima bei mir. In destilliertem Wasser auflösen. Bezugsquelle ebay, div verkäufer bieten das an.

2. Elektrolyt aus 5-15% Methansulfonsäure. Kann man in pur beim chemikalienhandel beziehen, üblicherweise keine restriktionen beim Erwerb als privatperson. Ist aber recht teuer. Alternativ hatte ich erfolg mit Sanitärreinigern auf basis Methansulfonsäure. Getestet wurden die Produkte "Lorito Sanipur 334" und "Ehser Chemie :EhserCID MST früher :Resorbil MST) . Beide produkte wurden leicht mit destilliertem wasser verdünnt(ca 1/3 wasser dazu) als elektrolyt verwendet. Beim ätzen entsteht an der oberfläche ein schaumfilm durch die enthaltenen tenside, das stört aber das ätzen nicht. Der Sanipur wird beim ätzvorgang milchig, das kommt von chloridverunreinigungen die mit dem gelösten silber zu unlöslichem silberchlorid readgieren, dieses setzt sich nach dem ätzen als weisser bodensatz ab. Beim EhserCID MST war das nur in sehr geringem umfang festzustellen. Von beiden produkten würde ich deshalb den letzteren den Vorzug geben. Bezugsquelle :Ebay,verkäufer :"ehserchemie"

3. Elektrolyt aus 10% Natriumsulfit(Na2SO3) (Beachten unterschied sulfit -sulfat -sulfid,das ist NICHT das gleiche es wird natriumSULFIT benötigt. Anders als die bishergenannten ist der elektrolyt nicht sauer sondern alkalisch das sollte man bei der auswahl des abdeckmaterials im hinterkopf behalten, photofilm z.B funktioniert da nicht weil der in alkalischen lösungen nicht beständig ist. Des weiteren ist die Natriumsulfitlösung nicht lange haltbar, sie reagiert mit dem sauerstoff aus der luft und wird recht schnell unbrauchbar.Muss man jedesmal frisch anmischen. der einzige kleinere Vorteil dieser lösung besteht darin das sie silber relaitv selektiv auflöst, basismetalle wie kupfer oder messing werden eher passiviert und nur sehr wenig bis garnicht angegriffen. eignet sich deshalb wenn man z.b die versilberung von einem kupfer oder messingteil entfernen möchte. Sterling oder Feinsilberblech ätzt die lösung natürlich auch aber da sind andere methoden besser,schon wegen der haltbarkeit der lösung und z.b der inkompartibilität mit manchen resists(photofilm). .Bezugsquelle ebay oder div chemikalienshops.

Soweit sogut, das war nur mal nen kurzes update zu ein paar weiteren möglichkeiten Silber zu ätzen ansonsten gelten die allgemeinen hinweise zum elektroätzen wie bereits vorher beschrieben.

@Reingart,
angefangen hab ich mit nem alten gesichtsbräuner, hat funktioniert, dann , da ich ja nur kleinteile mache, bin ich dann zu nem billigen nagellack härtegerät gewechselt, ebenfalls gut, mittlerweile nutze ich nen eigenbau mit einer 10W UV led. Belichtungszeit hängt sowohl vom abstand als auch der intensität(wieviel watt) ab. bei der 10W led und ca 12cm abstand ist die belichtungsdauer bei mir ca 20sec. mit schwächeren quellen/mehr abstand etc) dann länger. Auch da muss man anfangs etwas ausprobieren um für sein setup die optimale Zeit zu ermitteln. Ist das mal getan sind die ergebnisse sehr gut reproduzierbar und der photofilm hat auch nicht das problem von fehlstellen oder mikrolöchern wie es öfters bei toner transfer vorkommt. (Mit markenfilm (puretch, DK3 vom polymetaal.nl) Hab auch mal billig china photofilm (von ebay, banggood etc ausprobiert, der war allerdings nicht so toll (Wahrscheinlich überlagert/schon mal licht abbekommen etc.) Konnte den zwar am ende auch zum funktionieren bringen - aber wiklich empfehlen kann ich den nicht.... Ich bereue es jedenfalls nicht auf photofilm gewechselt zu haben, würd ich mittlerweile jederzeit dem toner-transfer vorziehen, auch wenn ich mit dem toner transfer am ende ganz gute ergebnisse hatte.

Nital scheint nicht einmal den wesentlich unedleren Stahl tief ätzen zu können, sondern nur die Kornstruktur aufzuzeigen. Dann ist es unwahrscheinlich, dass es bei edleren Silber überhaupt angreift.

Moin, ich hoffe es ist noch aktiv das ganze hier.
Zu der Geschichte mit dem Amidosulfonsäure,
Kann ich es so machen, das ich das Silber einfach an der stelle wo geätzt werden soll mit dem wattestäpchen bearbeiten kann? Vorher natürlich benässt mit dem Amidosulfonsäure oder muss ich das lm Gefäß machen wo mein Silber zusammen mit der Amidosulfonsäure drin ist und noch einem stück Edelstahl?

Lg Christian

Hallo zusammen,
auch wenn der Thread hier schon ziemlich alt ist, wollte ich mal eine neue Methode teilen, die ich gerade erfolgreich ausprobiert habe...
Ich hatte immer wieder das Problem, dass der Transfer von dem PnP Papier aufs Silber mangelhaft war. Jetzt habe ich mir vor einer Weile für ein anderes nicht-Schmuck-Projekt mal einen Schneideplotter gekauft (bekommt man schon für unter €200 und man kann viele coole Sachen damit machen). So ein Schneideplotter kann ziemlich filigrane Dinge ausschneiden und somit dachte ich, dass man das ja auch für eine Ätzschablone nutzen kann. Gedacht - getan ... und es funktioniert tatsächlich hervorragend! Auf selbstklebende Folie geplottet, aufs Werkstück geklebt, geätzt und fertig!
Wer also Zugriff auf so einen Schneideplotter hat (meiner ist von Brother), sollte das unbedingt mal ausprobieren.
Viele Grüße und viel Spaß
Dirk

-,1er Blech? was soll das? das ist dann schon vor dem Ätzen absurd dünn, geschweige in den geätzten bereichen
da kann halt nur ganz wenig die Oberfläche angeraut werden

was für eine gestaltung bedingt denn so dünne Bleche?

hier im thread gings bis heute nur um Vertiefungen